Disques de frein


Après le changement de plaquettes j’inspecte les disques des freins.
Je commence par les deux disques de frein avant, pour pour tenter d’élucider les causes du broutage. La mesure indique que le remplacement n’est pas urgent.
Le disque arrière a déjà été déclaré « bon pour le remplacement ». Suivez le reportage ci-dessous en images :-)

Les disques de frein avant


Après le changement de plaquettes j’inspecte les disques avant pour tenter d’élucider les causes du broutage.
Les deux disques présentent – à côté de l’aspect rayé – de petits trous, comme s’il y avait eu de l’oxydation.


Ici aussi…


Puis je mesure un éventuel voilage. Le disque droit est nickel, le gauche commence bien…


… pour présenter un léger voilage de 0.10mm
Probablement pas une catastrophe. Un essai confirmera d’ailleurs que le montage de nouvelles plaquettes, combinée avec un dégraissage des disques a résolu le broutage.

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* * *

Le disque de frein arrière


Au tour du disque arrière d’être changé. L’ancien avait dépassé la cote (4.05mm au lieu de 4.50mm). Normalement il faudrait changer aussi les plaquettes, mais comme je les avais changées il y a moins de 200km, elles iront très bien.
Moto béquillée, carton I**ea en place, on s’y met. Dépose de l’étrier de frein arrière.


L’étrier vient tout seul. Je le laisse pendouiller.


Puis j’attaque les boulons. Il faut mettre la 1ere vitesse, sinon la roue tourne toute seule.


Avant d’enlever la roue, je leste l’avant de la moto pour bien décoller la roue arrière.


La roue sort en se glissant aisément entre le pot et le garde-boue. Laisser ce dernier en place !


C’est déposé. Rien de plus facile.


Le disque neuf contre l’ancien.


Je dévisse les vis qui tiennent le disque. Elles étaient collées, car elles se débloquent avec un claquement sec.


Détail de la vis Torx.


Entre les pouces est l’inscription de la tolérance minimum 4.50mm, à peine lisible (le disque a 50’000km).


Il est bien usé et présente le petit talon caractéristique de l’usure au-delà de ce qu’il faudrait.


Tant qu’on y est, autant nettoyer la roue entière, en commençant par les rayons.


C’est à se casser les doigts, je protège mes mains avec des gants latex.


C’est vraiment sale, mais sous la crasse c’est comme du neuf !


La roue entière resplendit !


Plus près.


La marque blanche est l’endroit où le disque ABS est le plus proche du senseur sur le bras oscillant. Ce détail aura son importance tout à la fin du remontage.


Je pose le disque neuf, après l’avoir bien dégraissé.


Les vis présentent des résidus de colle que je gratte.


Je les nettoie à la paille de fer.


Un peu de colle-filets assurera le serrage.


Serrage en croix à la clé dynamométrique, à 21Nm.


Détail. La roue est comme neuve…


Et voilà le gros du travail.


Reste à remonter la roue, serrage à 105Nm. J’ai profité de l’absence de la roue pour polir le pot.


Une petite vérification : le jeu entre le témoin sur le disque ABS et le senseur ABS est vérifié avec la jauge fournie dans la boîte à outils.


Finalement remontage de l’étrier de frein. Un ou deux coups de frein à pied pour remettre les plaquettes en contact, et c’est déjà fini !


Vous l’aurez remarqué : j’ai reçu mes clés dynamométriques.
Je refais donc tous mes serrages, en débutant par le nettoyage / dégraissage des boulons d’étriers de freins. Au cure-pipe…


… et à la brosse à dents !


Puis serrage à 40Nm. Sans frein-filet, il n’y en avait pas, et ma bible ne le recommande pas. Tout est bien qui finit bien :-D

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